Cari amici di Rieti,
ricordiamo il nostro primo raduno programmato a Rieti per domenica 11 ottobre 2026 alle ore 11 già annunciato nei mesi di giugno e luglio scorsi.

Il programma prevede:

• raduno ore 11:00 nel foyer del teatro Flavio Vespasiano – Via Garibaldi 263, Rieti. Alla presenza dell’assessore alla cultura Letizia Rosati.

• Rieti sopra e sotto: tour della città e visita resti città sotterranea;
• Archeoares Rieti: museo diffuso della città di Rieti (Museo Civico, Sala Consiliare, Teatro Flavio Vespasiano, Oratorio S.Pietro Martire e Biblioteca Paroniana);
• Riattivati Rieti: tour della città con itinerario guidato e visita virtuale degli interni oppure visita virtuale dei palazzi storici;
• Programma giornate FAI che potete consultare sul sito FAI (le giornate FAI di autunno prevedono quest’anno proprio la citta di Rieti il 10 e 11 ottobre);

Suggeriamo inoltre la visita all’organo monumentale nella Chiesa di San Domenico, in Via Giordano Bruno n.2.

• Quando: Domenica 11 ottobre 2026

Puoi visitare inoltre:

Mostra su Lin Delija: dal 6 giugno 2026 è aperta la mostra dedicata al celebre pittore albanese, che visse a lungo ad Antrodoco.

Oratorio di San Pietro Martire: il 12 giugno 2026 è stato inaugurato il restaurato oratorio affrescato tra il 1552 e il 1554.

• • • Restauro e finanziamenti: il sito torna accessibile dopo un anno di lavori finanziati tramite l’8×1000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    • Accesso e prenotazioni: l’apertura al pubblico è resa possibile grazie al Museo diffuso di Rieti e alla collaborazione della Scuola interforze NBC. Per visitare l’oratorio è necessaria la prenotazione tramite la società Archeoares.
      

Tutte le iniziative rientrano nel programma dell’Appennino centrale per L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, sotto lo slogan “Una grande avventura per Rieti, un territorio, mille capitali”.

Sempre più estesa e interessante l’offerta di intrattenimento che la Fiera Mondiale del Peperoncino ormai ogni anno propone ai suoi ospiti. Nel contesto delle attività spettacolistiche collaterali all’evento, si è tenuta il 4 settembre l’esibizione “IL RESPIRO DELLA TERRA – Richiamo Ancestrale” della associazione artistica-multiculturale Rea Luna, fondata a Rieti nel 2009 e guidata dalla coreografa ed insegnante Viviana Fabrizi.

Il progetto è finalizzato alla promozione dell’armonia psicofisica individuale ed al rafforzamento del senso di comunità e ispirato a discipline olistiche come le danze orientali della tradizione e fusion, le danze del folklore arabo, la danza persiana contemporanea, le danze dei giri, lo studio delle percussioni e della poesia, la meditazione, il Tai Chi, lo yoga, il pilates e la ginnastica posturale.

Lo spettacolo ha rappresentato un viaggio simbolico e rituale, fondendo in maniera suggestiva elementi di danza orientale classica, danze gypsy e danze popolari del sud Italia.

La Sabina è terra rinomata per l’olio di oliva al punto che nel 1996 il prodotto ha ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP), fra le prime in Italia per l’olio d’oliva. La zona di produzione comprende 32 comuni della provincia di Rieti e 15 di quella di Roma.

Il disciplinare è rigido e stabilisce che l’olio sia prodotto per almeno il 75% dalle varietà Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola e per la restante parte da altre varietà di olive coltivate negli oliveti del territorio. La raccolta si effettua da ottobre a gennaio e l’estrazione dell’olio non può superare il 25% in peso delle olive raccolte.

L’olivicoltura della provincia di Rieti coinvolge 107 aziende agricole, 20 frantoi e 40 impianti di imbottigliamento e confezionamento.

A ovest di Rieti, presso la confluenza del Fiume Turano nel Velino, sorge Terria – antico borgo rurale che presidia le vaste pianure fertili a nord di Contigliano; sul tracciato che porta di qui a Montisola – in prossimità della Riserva naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile.

Terria è insediata su un crinale dominante le grandi estensioni agricole: l’altura è risalita dalla Strada Provinciale 1 “Reopasto”, che da Rieti conduce al borgo medievale di Reopasto, abbandonato da decenni – alla punta settentrionale del Comune di Contigliano, lungo il Velino – alla soglia dell’Umbria, a breve distanza dalla Cascata delle Marmore.

Su questa intersezione di acque, di strade, di mirabili contesti ambientali, si articola l’abitato di Terria. Case e botteghe formanti una vasta corte (forse unicum insediativo nel reatino), allungata tra due notevoli emergenze:

– all’estremità nord il borgo è concluso infatti dalle masse imponenti del Castello dei Duchi Varano; già Vincentini (dal XVI secolo), poi Vincenti Mareri – che ad inizi del XIX secolo commissionarono al Valadier l’odierna mirabile configurazione architettonica;

– mentre all’estremità sud del borgo si innalza il Colle di Terria – altura dalla sommità boscosa – ove dal XVII secolo è attestato (tuttora riconoscibile) un roccolo chiuso da alti lecci: per la pratica dell’aucupio, ovvero per la cattura di uccelli tramite reti.

A valle – a ridosso di questa formazione collinare, assieme naturale e antropica, si colloca la Falegnameria Pariboni: da oltre cent’anni, dalla originaria dimensione di bottega unita all’abitazione, all’attuale sviluppo di costruzioni remote e recenti – in parte sviluppate entroterra, incassate sotto alle pendici del Colle: senza sovrapporsi né deteriorarne la fisionomia, né l’apparato arboreo dell’altura.

L’economia storica di Terria – che Giulia Vincenti Mareri dotò di acquedotto nella seconda metà dell’Ottocento; e che dal 1935 ebbe anche di una stazione ferroviaria, sulla linea Terni Rieti L’Aquila Sulmona – è basata ovviamente sulla coltivazione agricola. Erano strettamente indispensabili e correlate al sistema aziendale agrario (diviso in poderi gestiti in mezzadria), le attività artigianali locali – entrambe tuttora presenti nel borgo: il fabbro e il falegname, per la realizzazione degli strumenti della produzione, e dei mezzi di trasporto. La Falegnameria in particolare, condotta da Gioacchino Pariboni negli anni venti del Novecento, poi dal figlio Massimo fino agli anni settanta – è impegnata nella costruzione di carri carrozze e bighe – realizzate in legno e ferro, come l’esemplare recentemente ritrovato, ora in fase di restauro.

La costruzione “dei cocchi” – nell’accezione usuale, non soltanto di carri leggeri a due ruote – determina anche “il soprannome” ovvero la qualifica di Gioacchino, di suo figlio Massimo, del figlio Gioacchino classe 1948: i Facocchi, cioè i costruttori di carri.

Scrive Gioacchino, attuale conduttore della Falegnameria assieme ai figli Massimiliano e Marco, e ai nipoti Tommaso e Francesco: “… la cosa più da maestrìa erano le ruote, al centro la grande boccola in ghisa fissata nel barile, per l’ancoraggio degli assi alle ruote; i raggi cilindrici in legno; i quarti di cerchio in legno; il tutto contenuto da un cerchio in ferro …”.

E su questi cerchi ancora negli anni settanta, gravava tutto il carico e la fatica dei campi – mentre tutt’attorno il Paese correva ben più veloce, sulle vie dell’industrializzazione, del boom, dell’espansione edilizia; e naturalmente degli iper-consumi, secondo dinamiche sconosciute a tutti i tempi a tutte le storie precedenti. Così la Falegnameria Pariboni vive una prima ri-generazione, da inizi anni settanta in poi – guidata da Gioacchino: lavori in legno in tantissime case, nuove e ristrutturate; porte e finestre, e poi arredi: da abitazioni prestigiose e negozi e ambiti professionali; fino a spazi istituzionali – fino alle stanze preziose del Ministero della Cultura a Roma a San Michele a Ripa, e altro ancora:

Nel 1997 un passaggio epocale: entra in Falegnameria la prima macchina a controllo numerico, per la produzione seriale di componenti in legno – inizialmente applicata soprattutto alla realizzazione di serramenti esterni. Da quella fase l’ulteriore crescita qualitativa e quantitativa, è poggiata tutta sul connubio tra cultura antica e sapienza del legno – e gestione computerizzata e meccanizzazione dei processi produttivi. E comporta una seconda ri-generazione – prima impensabile – negli ultimi otto anni, guidata ancora da Gioacchino:

la grande capacità artigianale, mai abbandonata e restata nelle mani vecchie e nuove di tre generazioni familiari, tutte insieme al lavoro;
e l’utilizzo di macchine giunte al quinto e ora sesto stadio della loro evoluzione:
conducono assieme dall’arredo di case, all’arredo di magnifiche barche di lusso.

Dalle acque dolci antiche di Terria, ai mari di tutto il mondo: bellissima storia italiana, fatta di radici profonde che non smettono di nutrire il futuro; fatta di futuro nel quale la tradizione è viva e attiva. Senza comunque abbandonare Terria: il luogo delle origini vale di più di un lotto qualsiasi in un insediamento industriale.

Ma la preservazione delle origini non implica rinunce in termini di aggiornamento tecnologico e produttivo: la Falegnameria impegna gli strumenti più nuovi, e immagina e programma mezzi e modalità ancora più avanzate.

Dai carri alle case; agli spazi in movimento sul mare – di splendide imbarcazioni, che sono a loro volta un punto di forza e d’orgoglio del Made in Italy. È una bellissima questione di amore per il lavoro; e anche una questione familiare, che coniuga capacità vecchia e supernuova; e porta fino in mare la maestrìa antica dei carri di Terria, e la fatica millenaria dell’agro reatino.

È arrivato da uno dei luoghi simbolo della cultura archeologica italiana un importante riconoscimento per Rieti e per il suo patrimonio storico. Il Festival dei Popoli Italici, ideato dal giornalista Federico Fioravanti, promosso dall’associazione culturale Arché e per buona parte sostenuto tramite fondi per la Cultura anche dal Comune di Rieti, è stato infatti tra i protagonisti della IX edizione del Premio “Comunicare l’Antico”, consegnato sabato 5 settembre al Teatro della Nike, all’interno del Parco archeologico di Naxos.

Un premio prestigioso, nato dalla collaborazione tra Naxoslegge, il Parco archeologico di Naxos e l’Archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara, e destinato a personalità, istituzioni e progetti impegnati nella tutela, nello studio e nella divulgazione della cultura classica e del mondo antico.

In un parterre di rilievo, accanto a figure come il regista teatrale Theodoros Terzopoulos, la direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia Luana Toniolo, il grecista Giorgio Ieranò e importanti realtà nazionali dedicate all’archeologia e al turismo culturale, il riconoscimento al Festival dei Popoli Italici ha assunto un significato particolare per la città di Rieti. A ritirarlo è stata l’assessore alla Cultura Letizia Rosati, in rappresentanza del Comune, che ospita la manifestazione.

Il premio ha così riconosciuto non soltanto una rassegna culturale, ma un progetto che ha contribuito a riportare al centro dell’attenzione il tema delle radici preromane dell’Italia, attraverso archeologia, storia, divulgazione e confronto culturale. Un percorso nel quale Rieti ha assunto il ruolo di luogo di ricerca e di racconto, mettendo in relazione il proprio patrimonio con una dimensione più ampia della storia dei popoli italici.

La soddisfazione per il riconoscimento va dunque oltre il valore simbolico del premio. È anche un’occasione per interrogarsi su quanto la cultura antica possa ancora rappresentare, per una città come Rieti, una chiave per costruire consapevolezza, identità e nuove forme di partecipazione culturale.

Il punto, forse, è proprio questo: custodire il passato non significa soltanto conservarlo, ma riuscire a renderlo nuovamente significativo nel presente. E il riconoscimento ricevuto a Giardini Naxos dal Festival dei Popoli Italici può essere letto anche come un invito a Rieti a investire con ancora maggiore convinzione nella propria storia, trasformandola da patrimonio da conoscere in patrimonio da raccontare, condividere e far vivere.

«Questo riconoscimento -ha commentato l’assessore alla Cultura Letizia Rosati- ci rende particolarmente orgogliosi perché premia un progetto che parla delle nostre radici e, allo stesso tempo, della capacità di Rieti di portare la propria storia dentro un più ampio dialogo culturale nazionale. Desidero ringraziare il direttore del Festival Federico Fioravanti, il personale del Museo Civico e la sua direttrice Francesca Lezzi e Fulvia Toscano anima del Premio “Comunicare l’Antico”. È un risultato che sentiamo di condividere con quanti, ogni giorno, lavorano per valorizzare il patrimonio e l’identità della nostra città».

Si è concluso venerdì 24 luglio 2026 (25-26 luglio nelle celebrazioni diffuse) a Roccantica, comune capofila, l’evento finale del progetto “MCR – Il Medioevo Che Rivive – ATS Montasola, Casperia, Roccantica”. Un progetto finanziato nell’ambito del PNRR, proposte per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, gestito dal Ministero della Cultura. Non solo recupero materiale, esemplare il recupero di Piazza della Sartoria Medievale a Roccantica, la viabilità sostenibile con i due nuovi Ranger 4×4 per superare le barriere architettoniche dei vicoli, ma costruzione di una comunità che si ritrova. Ne sono testimonianza l’audiotrekking e i podcast con la voce degli abitanti, il turismo esperienziale ed i laboratori. Il dato che più interessa ai cultori di storia sabina è il lavoro silenzioso e fondamentale di recupero di documentazione e statuti, studiati da storici, paleografi, diplomatisti ed esperti archivisti quali la dott.ssa Caterina Placidi. Lavoro prezioso che ha rimesso in circolo la memoria giuridica dei castelli. Ed è qui che il nostro presente incontra la grande storiografia. Il debito verso Pierre Toubert (1932-2025). 

Il 5 giugno 2025, nella sua abitazione parigina, si è spento all’età di 92 anni Pierre Toubert, nato a Algeri il 29 novembre 1932. Francese di formazione, alunno dell’École française de Rome dal1958 al 1961, poi varie cattedre e titoli nonchè dal 1992 al 2003 professore al College de France, cattedra di storia dell’Occidente mediterraneo nel Medioevo. Con la sua monumentale tesi di dottorato (2 voll.1973), Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle a la fin du XIIe siècle,1973, Toubert ha rivoluzionato l’approccio alla storia medievale della Sabina , coniando e affermando il paradigma dell’“incastellamento”: non un semplice fenomeno militare, ma la progressiva trasformazione degli insediamenti sparsi in villaggi fortificati come veicolo di riorganizzazione del popolamento, strumento dell’inquadramento signorile, fattore condizionante gli spazi coltivati. Cosa spesso si dimentica: Toubert non fu solo teorico, fu studioso “sul campo”. Negli anni romani ha proceduto sistematicamente alla microfilmatura degli statuti dei castelli sabini, salvandone la fruibilità. Molti originali sono oggi dispersi, smembrati, inaccessibili. Il complesso della fototeca Toubert è oggi conservato presso la Società Romana di Storia Patria e costituisce ancora oggi una miniera. Senza quell’apporto, il lavoro pur importante e meritorio svolto oggi a Roccantica sarebbe certamente lacunoso. Ogni volta che la dott.ssa Placidi apre uno statuto, riapre idealmente un microfilm di Toubert. Viene alla memoria un altro grande storico reatino, di famiglia pure di origine francese: Eugenio Dupré Theseider (1898-1975). 

Il più giovane Toubert lo ebbe come riferimento nelle varie istituzioni accademiche cui appartennero in particolare sul piano metodologico. Basti ricordare il saggio con cui Dupré aveva esordito giovanissimo proprio a Rieti “L’abbazia di S. Salvatore presso Rieti” del 1919, modello di histoire totale ante litteram, tra diplomazia, topografia e storia monastica. Significativo “Storiografia e Storia”, Studi in onore di Eugenio Dupré Theseider, 2 voll. 1974, Università di Roma, per il suo75 genetliaco, da cui foto qui pubblicata. Rieti, non a caso, la sua città ha dedicato a Dupré Theseider un bel parco pubblico: un riconoscimento civile a chi ha insegnato a leggere le carte del territorio. Casperia, Montasola, Roccantica oggi dimostrano che la storia locale non è confinata nei libri, ma continua ad essere vissuta ogni giorno dai cittadini. E che le radici medievali, se interrogate con gli strumenti giusti-da Toubert a Dupré – diventano prospettiva. Un ultimo ricordo di Pierre Toubert lo riportiamo da “Gli studi sul Lazio medievale nell’ ultimo cinquantennio. Territorio, economie, poteri” Atti del convegno di studi, Roma 20-22 aprile, 2021, edito dalla Società Romana di Storia Patria, Miscellanea, aprile 2024. Il convegno si apre con il saluto di Pierre Toubert e tra i relatori vi è un altro grande storico della Sabina, con i suoi importanti contributi di studio, più volte ricordato su questo sito, il rimpianto farfense Tersilio Leggio (1943-2024) , con “Monachesimo e organizzazione del territorio”.

Il paese di Poggio Bustone si affaccia a mezza costa, ad oltre 750 m. di altitudine sopra al livello del mare, sul fianco del monte Rosato, contrafforte estremo del massiccio del Terminillo che circoscrive a settentrione la piana reatina che fu in tempi remoti l’ampio fondale del lacus Velinus bonificato sotto il consolato di Manio Curio Dentato con l’ampliamento della cascata naturale delle Marmore. Il toponimo del castrum e del podium compare per la prima volta nel 1117 nell’atto di donazione rivolto da Berardo Berardi, signore del luogo, all’Abbazia di Farfa. I due termini del documento suggeriscono l’immagine di un villaggio fortificato affacciato come un balcone sulla pianura paludosa in larga parte occupata dallo specchio del lago che i Cistercensi di San Matteo de Monticulo agli inizi del secolo successivo avrebbero pazientemente drenato e coltivato.

I Benedettini di Farfa avrebbero tenuto per poco tempo il castrum nomine Baxtonem o Podium Bastonis tra i loro possedimenti, cedendolo ben presto al dominio normanno a causa della sua posizione ai confini estremi del Patrimonio di San Pietro. Dopo il 1198, Poggio Bustone seguì le sorti della vicina città di Rieti distante poco più di una dozzina di miglia. Il radicale mutamento dell’assetto politico-amministrativo non cambiò però la condizione di terra di confine, esposta al rischio ed alle insidie dei nemici. Neppure l’arbitrato condotto durante il mese di maggio 1466 dal cardinale Angelo di Gerusalemme, legato della Santa Sede a Rieti, al fine di regolare le convenzioni del trattato di pace tra i comuni di Rieti e di Cittaducale, ratificato dai notai di autorità imperiale Ercolano de Mansuetis di Perugia, Domenico de Oddonibs di Roma e Paolo de Pusanis di Capranica, sarebbe valso a definire in maniera duratura i confini tra Poggio Bustone e Cantalice. I contrasti con la vicina Cantalice, caposaldo del Giustizierato d’Abruzzo, insanguinarono il tramonto dell’età medievale con una serie continua di scaramucce e agguati. Per questa condizione di perenne conflittualità, che rendeva l’indole degli abitanti inevitabilmente sospettosa e schiva, suscitò sorpresa il festevole saluto rivolto ai pojani all’alba di un giorno di primo autunno dell’anno 1208 quando uno sparuto gruppetto di frati si presentò alla porta meridionale del paese capeggiato da un uomo smilzo, dai capelli scuri e lo sguardo acuto dicendo a chiunque incontrasse “Buongiorno, buona gente! Entri da voi la misericordia di Dio”. Per la prima volta Francesco d’Assisi raggiungeva la valle reatina. Era approdato al porticciolo di Terria, dove attraccava il traghetto che raccoglieva i pochi viaggiatori a Piediluco insieme con i compagni Bernardo da Quintavalle, Egidio, Pietro Cattani, Morice, Masseo e Giovanni della Cappella. Al ritorno dai pascoli e dai campi, gli uomini accolsero di buon grado i sette pellegrini che rifocillati ripresero il cammino alla volta della città che al tempo di frequente ospitava la curia itinerante di papa Innocenzo III. Francesco aveva attribuito a sé stesso il compito di intraprendere la sua missione nella valle reatina quando, secondo la testimonianza della Vita Prima di Tommaso da Celano, aveva stabilito di inviare i suoi compagni due a due nel mondo, a predicare il Vangelo e contribuire così alla moralizzazione della società del tempo. La breve permanenza dei monaci benedettini nel territorio di Poggio Bustone aveva lasciato traccia sensibile negli edifici di Santa Maria in Conserrano nominata come monastero Santa Maria de Consonantii nelle bolle pontificie di Anastasio IV nel 1153 e di Lucio III nel 1182. Nel 1209 San Francesco chiese ed ottenne di utilizzare l’eremo di Sant’Angelo de Griptis, ad oltre 1000 metri di altitudine. Tommaso da Celano nella Vita Secunda, seguito dal Provinciale Vetustissimus di frate Paolino da Venezia e dagli elenchi di Bartolomeo Pisano, narra che l’Angelo si mostrò a San Francesco nelle sembianze di un fanciullo, che gli annunciò la remissione dei peccati commessi durante la sua giovinezza, facendo esperienza della misericordia di Dio. Il luogo nella miracolosa apparizione è il Sacro Speco, la grotta delle rivelazioni che fu il suo primo rifugio annidato sulla parete rocciosa del monte Rosato, che nel corso dei secoli è stato costante meta di pellegrinaggio da parte di tante generazioni di fedeli. Già nel 1235, dopo neppure un decennio dalla morte di Francesco canonizzato da papa Gregorio IX nel 1228 i frati intrapresero la costruzione della chiesa e del convento di San Giacomo, che nel 1336 compare con il toponimo di Podii Bastonis tra le sedi dei Minori della Custodia Reatina, come attesta Lucas Wadding negli Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum.

La Vita Prima e la Vita secunda di Tommaso da Celano racconta la straordinaria apparizione dell’Angelo nelle sembianze di un fanciullo, che rassicurò Francesco riguardo alla misericordia divina e lo incoraggiò a proseguire nella sua missione salvifica. Durante il XVII secolo il sentiero ripido e scosceso che collega il Sacro speco al Santuario inferiore fu dotato di una gradinata e intercalato da sei cappellette dedicate alla memoria di alcuni tra gli episodi salienti della vita di San Francesco. Secondo il gusto barocco, le cappelle furono allestite utilizzando alcuni massi che la devozione popolare interpretava come reliquie su cui era rimasta impressa la forma del corpo di San Francesco, insieme con oggetti che per contatto avevano assunto un valore particolare. Nella prima cappella fu collocata la pietra su cui si sciolse il breviario che San Francesco cessò di leggere per cercare riparo da un temporale, nella seconda la pietra su cui sarebbe visibile il segno del cappuccio, nella terza l’impronta del gomito del Santo, nella quarta il segno tangibile dello zoccolo del demonio tentatore, nella quinta il segno del piede di San Francesco, nella sesta infine l’impronta lasciata dall’Angelo che annunciò a Francesco la remissione dei peccati. Nel corso dei secoli intercorsi dalla stagione delle origini, l’antica chiesa di San Giacomo ha inevitabilmente subito numerose trasformazioni, sia per l’esigenza di accogliere un numero crescente di religiosi e di pellegrini e di adeguare liturgicamente l’aula in ossequio alle disposizioni conciliari, sia per l’esigenza di provvedere ad interventi di consolidamento resi indifferibili per effetto dei ricorrenti terremoti nel cosiddetto distretto sismico del Velino secondo la definizione del sismologo Mario Baratta. Della primitiva struttura resta memoria negli archi traversi di sostegno della volta della navata unica, a cui già nel XVII secolo si aggiunse il coro a base quadrangolare voltato a crociera.

Dal piccolo chiostro a pianta rettangolare che circoscrive il rustico pozzo di pietra si raggiungono i tre distinti corpi del Romitorio antico, del convento e della chiesa. Le lunette secentesche offrono lo spazio per la narrazione delle Storie di San Francesco secondo i moduli tipici della bottega di Vincenzo Manenti. Benché le fonti documentarie tacciano riguardo all’identità degli autori del ciclo pittorico, i caratteri stilistici ne consentono l’attribuzione al regesto manentiano per l’impaginazione delle singole storie all’interno di una cornice di colore ocra che segue il profilo della superficie parietale a sesto ribassato su una base che reca al centro l’insegna dell’Ordine dei Frati Minori o l’arme del committente, così da attribuire alla singola immagine un’ eloquente valenza votiva. Anche le rustiche cappelline in pietra che dalla metà del XVII secolo scandiscono l’aspro sentiero verso il Sacro Speco, offrendo al pellegrino l’occasione per una pausa di ristoro e di meditazione, furono decorate all’origine nella parete di fondo, in cui erano ricavate delle nicchie o delle lunette di forma irregolare in cui era illustrato ogni singolo episodio di cui facevano memoria le pietre con le impronte del Santo, dell’angelo e del demonio che invano lo aveva tentato affinché abbandonasse la sua missione di fede e di pace. Gli affreschi erano impaginati entro un’ampia fascia color ocra, simile alle cornici delle lunette del chiostro, accompagnati da ordinate didascalie che, ricorrendo ad un carattere capitale maiuscolo, rendevano più agevole il percorso di catechesi che si sarebbe compiuto ai piedi della croce inastata sulla roccia, con gli strumenti della Passione allineati lungo il patibolo.

Il cantalupo è una varietà di melone del gruppo cantalupensis, di media grandezza, superficie ruvida, polpa giallo-arancio.

È stato chiamato così perché originariamente portato da missionari cattolici asiatici al castello pontificio di Cantalupo, località della Bassa Sabina  in provincia di Rieti.

Ci sono luoghi in cui il passato non resta chiuso nei libri, ma continua a dialogare con il presente. È il caso di Trebula Mutuesca, a Monteleone Sabino, dove l’anfiteatro e la monumentale iscrizione di Traiano hanno fatto da cornice all’incontro “Storie scolpite, storie scritte”, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico della Sabina.

L’iniziativa ha voluto creare un ponte ideale tra le antiche iscrizioni incise nella pietra e il lavoro di ricerca che ancora oggi restituisce nuovi tasselli della storia del territorio. Un’occasione per raccontare le più recenti scoperte con un linguaggio accessibile, avvicinando cittadini e appassionati al patrimonio culturale reatino.

Durante l’evento dedicato all’iniziativa sono stati presentati due volumi realizzati grazie al sostegno della Regione Lazio e alla collaborazione tra istituzioni. Il primo, “Archeologia in Sabina 2023”, raccoglie i risultati di una significativa stagione di scavi condotti da università italiane e internazionali, tra cui Lione, Saint Mary e Rochester. Le ricerche stanno offrendo nuove prospettive sui santuari e sui principali siti archeologici del territorio sabino.

Il secondo è la guida “Trebula Mutuesca, vicus e poi città romana. Guida breve al museo e all’area archeologica”, curata dalla direttrice del Museo Civico Archeologico, Francesca Lezzi. Per la prima volta il volume unisce in un unico percorso il museo e l’area archeologica, accompagnando il visitatore alla scoperta dell’evoluzione di Trebula Mutuesca: da antico centro sabino a vicus repubblicano, fino a diventare un importante municipium romano sotto l’imperatore Traiano.

«La ricerca scientifica non deve restare isolata», ha sottolineato la direttrice Francesca Lezzi. «Con la nuova guida breve creiamo un unico percorso, collegando il museo all’aperto con i reperti esposti. Il volume Archeologia in Sabina 2023 mostra i filoni di ricerca aperti dagli scavi internazionali che stanno portando nuova luce sui santuari sabini. La storia scritta oggi dialoga con l’epigrafia antica».

Per il sindaco di Monteleone Sabino, Fabrizio Crescenzi, l’iniziativa rappresenta anche un passo importante verso il futuro del sito. Un progetto che guarda avanti dunque, partendo dalle radici. Perché valorizzare Trebula Mutuesca significa non solo custodire un patrimonio straordinario, ma renderlo sempre più vivo, comprensibile e condiviso, affinché la storia della Sabina continui a essere raccontata alle nuove generazioni.